Photographier les étoiles et la Voie lactée

Informations générales

Photographier les étoiles et la Voie lactée est un beau défi. Bien sûr, vous pouvez prendre une photo « instantanée » avec votre téléphone portable ou votre appareil photo. Et il y aura sans doute « quelque chose » sur votre photo. Mais pour prendre une belle photo claire, nette et colorée du ciel nocturne, et en particulier du joyau qu'est la Voie lactée, il faudra un peu plus de connaissances, de compétences, de matériel et de persévérance. Je vous explique comment faire.

Conseil : si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de photographier le phénomène céleste appelé « aurore boréale », nous vous renvoyons à notre rubrique spéciale à ce sujet : «Photographier les aurores boréales». Ci-dessous, nous abordons l'astrophotographie classique.

Comment réaliser une astrophoto simple ?

En réalité, tout le monde peut réaliser une photo astronomique avec des moyens limités. Pointez votre appareil photo vers le ciel, faites la mise au point. Utilisez un objectif aussi puissant que possible et photographiez aussi longtemps que possible.

Cependant, lorsque vous regarderez le résultat, vous remarquerez rapidement qu'il est préférable d'utiliser un trépied, car vous devrez travailler avec un temps d'exposition de plusieurs secondes. Et vous ne pouvez pas tenir votre appareil photo/objectif immobile pendant aussi longtemps. L'équipement minimum requis est donc : un appareil photo + un trépied.

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Le message pour les débutants est le suivant : commencez très simplement et compliquez les choses plus tard. Commencez par placer votre appareil photo sur un trépied, optez pour un objectif grand angle (vous aurez beaucoup moins de problèmes de suivi avec celui-ci – nous y reviendrons plus tard), choisissez par exemple ISO-800 et une durée de 15 à 30 secondes. Si vous choisissez un beau premier plan, vous êtes déjà bien parti pour vous lancer dans un nouveau hobby : l'astrophotographie. Essayez ensuite de repérer sur votre photo les constellations que vous avez capturées. Vous pouvez le faire à l'aide d'un programme de planétarium (nous y reviendrons plus loin).

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Comment éviter les étoiles striées ?

Lorsque vous prenez une photo astronomique, vous constaterez qu'avec une exposition d'une seconde environ, le résultat sera pratiquement nul : le signal capturé est trop faible. Vous devrez donc prolonger l'exposition. La plupart des appareils photo permettent par défaut des expositions allant jusqu'à 30 secondes. Si vous prenez une photo des étoiles avec une exposition de 30 secondes, vous remarquerez que les étoiles ne sont pas représentées sous forme de points, mais sous forme de traits. Et ce n'est évidemment pas ce que vous souhaitez. La raison est simple : la Terre tourne une fois sur son axe en 24 heures. Si vous considérez la surface de la Terre comme fixe, vous pouvez également dire que les étoiles sont en mouvement constant. Vous ne le remarquerez pas avec des expositions courtes, mais vous le remarquerez avec des expositions plus longues. Consultez notre rubrique «Photographier les traînées d'étoiles». Parfois, pour des raisons esthétiques, vous souhaitez justement obtenir des étoiles en forme de traînées, mais c'est une autre histoire. Consultez alors cette autre rubrique.

Nous partons ici du principe que lorsque vous souhaitez photographier les étoiles et la Voie lactée, vous souhaitez obtenir une image aussi nette et détaillée que possible. Pour les expositions longues, vous devrez alors utiliser un système de suivi. Un tel système se compose toujours d'une petite plate-forme qui tourne à la même vitesse que le firmament, à savoir un tour par jour. Vous ne « voyez » pas le système de suivi tourner en tant que tel, car il est extrêmement lent, mais il suit bel et bien le mouvement des étoiles.

Il existe différents systèmes de suivi. Nous en présentons deux ici : le premier est un support de suivi. Il est robuste et conçu pour supporter des charges lourdes telles que de véritables télescopes ou des téléobjectifs lourds. Le célèbre support Astro-Physics 900 GTO en est un exemple. Le second est un petit moteur particulièrement compact que vous placez sur votre trépied habituel. Le Move Shoot Move (abrégé MSM). Ce minuscule système de suivi est léger et se glisse facilement dans un sac à dos, ce qui vous permet de l'emporter partout avec vous. Il est donc idéal pour réaliser de magnifiques photos nocturnes (photos de la Voie lactée) en montagne ou à la campagne, par exemple.

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Voici un exemple d'un morceau de ciel capturé avec un grand angle 20 mm f/1,4 L. L'exposition a duré 30 secondes. À gauche, vous voyez l'original sans suivi, à droite avec le Move Shoot Move activé. Sur la deuxième ligne, vous voyez un extrait du coin supérieur gauche de l'original correspondant sur la première ligne.

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Pourquoi les traits ne sont-ils pas toujours de la même longueur partout ?

Deux facteurs déterminent la longueur des traînées d'étoiles sur une photo donnée :

1) Toutes les étoiles tournent autour d'un point : ce point est l'étoile polaire. L'étoile polaire se trouve dans l'hémisphère nord de la Terre, à peu près dans le prolongement de l'axe autour duquel tourne la Terre. Toutes les étoiles tournent donc pour ainsi dire autour de l'étoile polaire. Plus vous vous éloignez de l'étoile polaire dans le firmament, plus la vitesse apparente de l'étoile est grande. Une étoile très éloignée de cette étoile centrale, par exemple à l'équateur céleste, se déplacera plus rapidement et laissera donc une traînée plus longue sur la photo.

2) Plus la distance focale de l'objectif avec lequel vous photographiez est longue, plus la traînée des étoiles sera longue. En effet, plus la distance focale est longue, plus le ciel est agrandi, et donc plus la traînée est longue. Ainsi, si vous exposez pendant 10 secondes avec un objectif grand angle de 10 mm, par exemple, vous ne verrez pratiquement aucune traînée d'étoiles. Si vous faites la même chose avec un téléobjectif de 400 mm, vous verrez déjà très clairement des traînées.

C'est pourquoi il est toujours préférable d'utiliser un système de suivi. Vous n'aurez alors plus jamais à vous poser la question suivante : vais-je avoir des ornières ou non ?

Quelle durée d'exposition dois-je respecter pour éviter la formation de traînées sur les étoiles ?

Nous nous posons donc la question suivante : si je n' utilise pas de mécanisme de suivi, combien de secondes puis-je exposer, pour une distance focale donnée, afin d'éviter la formation de traces ?

Si vous utilisez un mécanisme de suivi, vous pouvez en principe exposer pendant des heures sans aucune erreur de suivi. Dans ce cas, cela dépend de la précision mécanique du mécanisme et de celle avec laquelle vous l'avez réglé. Si ces deux éléments sont corrects, vous pouvez en principe photographier pendant une durée illimitée.

Dans le cas contraire, si vous ne disposez pas d'un mécanisme de suivi, il existe deux règles couramment utilisées pour calculer la durée d'exposition maximale pour une distance focale donnée.

1. La règle des 500 (la plus simple)
Cette règle dit :

Vitesse d'obturation maximale (en secondes) ≈ 500 / longueur focale (équivalent plein cadre)

Exemple :
Objectif = 24 mm sur un appareil plein format → 500 / 24 ≈ 20 s
Objectif = 50 mm → 500 / 50 = 10 s
Si vous utilisez un appareil APS-C ou MFT, vous devez d'abord multiplier la longueur focale par le facteur de recadrage.

Cela permet généralement d'éviter que les étoiles ne se transforment en rayures. Cependant, les astrophotographes à plus haute résolution utilisent d'autres valeurs que 500, précisément parce qu'aujourd'hui, on travaille avec de très petits pixels :

500 lignes → pour les caméras plus anciennes à faible résolution
300 lignes → pour une résolution moyenne
200 lignes → pour une très haute résolution (40-60+ MP)

ExemplePour mon capteur Canon EOS R5 40 Mpixels, j'obtiens ces valeurs en utilisant la règle des 200:
- 10 mm grand angle : 20 secondes
- 24 mm grand angle : 8 secondes
- 50 mm objectif standard : 4 secondes
- 100 mm téléobjectif : 2 secondes

2. La règle NPF (plus précise)

La règle des 500 est en fait assez grossière. Cette règle NPF prend en compte :
1) la longueur focale
2) l'ouverture
3) la taille des pixels de votre capteur.

Formule (simplifiée) :

T ≈ 15 × N + 30 × p / f
où :
T = vitesse d'obturation maximale (s)
N = valeur d'ouverture
p = espacement des pixels (µm)
f = longueur focale (mm)

Il existe des applications qui calculent cela automatiquement(PhotoPills, PlanIt !).

Comment reconnaître une bonne photo astronomique ?

Il y a de fortes chances que, lorsque vous regarderez (objectivement) vos premières photos astronomiques, vous remarquiez que certaines choses ne vont pas. Nous abordons ici quelques défauts courants dans une bonne photo astronomique.

Netteté

Une bonne photo astronomique se distingue par la netteté exceptionnelle des étoiles et, par extension, de tous les éléments qui y figurent. Beaucoup de gens ne prêtent pas suffisamment attention à la mise au point. Certes, avec un ciel nocturne très faiblement éclairé, cela peut poser certains défis. Voici donc un conseil : choisissez une étoile particulièrement brillante, agrandissez -la autant que possible et réglez votre objectif, s'il en a la possibilité, sur «mise au point manuelle». Faites ensuitela mise au point manuellement sur cette étoile brillante. Une fois la mise au point effectuée, laissez l'objectif sur cette mise au point.

Remarque : lors d'une longue session d'observation, il est possible que votre objectif refroidisse (en hiver) ou se réchauffe (en été). Il est donc possible que lors de la création de séries chronologiques (c'est-à-dire la prise de plusieurs photos à la suite – plus d'informations à ce sujet ci-dessous), la mise au point ne soit plus correcte au fil du temps. Vous le remarquerez principalement lorsque vous travaillez avec des distances focales plus longues. Vérifiez donc de temps en temps la mise au point. Ne partez pas du principe qu'elle restera constante pendant toute la session d'observation.

Erreurs de lentilles

Les objectifs ne sont jamais parfaits. Je répète : les objectifs ne sont jamais parfaits. Même si vous disposez des objectifs les plus chers au monde, il y aura toujours un défaut quelque part dans l'image (photo) prise avec ceux-ci. Nous n'allons pas ici faire un exposé complet sur toutes les imperfections possibles, mais en résumé, cela se résume à ceci : des imperfections de couleur (aberration chromatique), des imperfections de déformation (distorsion, astigmatisme = étoiles étirées, particulièrement visibles dans les coins de la photo) et un vignettage (que vous voyez sous forme de coins sombres et d'un centre plus clair de votre photo).

Une bonne photo astronomique présentera nettement moins (dans l'idéal, aucune) de ce type d'erreurs. Vérifiez donc toujours votre résultat en recherchant les trois types d'erreurs de lentille mentionnés ci-dessus.

Bon, que pouvez-vous faire pour éviter ou minimiser ces défauts de lentille ? Voici quelques options possibles :
1) Choisissez la meilleure lentille possible sur le plan technique: ne vous fiez pas aux déclarations du fabricant (même s'il indique explicitement que telle ou telle lentille a été spécialement conçue pour l'astrophotographie). Consultez les avis sur l'objectif en question, regardez les résultats photographiques d'autres astronomes amateurs, demandez conseil à un observatoire public (en Flandre, vous pouvez vous rendre sur volkssterrenwachten.be), etc.
2) Si vous constatez des aberrations, sachez qu'elles diminuent généralement lorsque vous utilisez l'objectif avec une ouverture plus petite. En termes simples, si vous utilisez une ouverture de f/2,8 (avec un certain objectif) au lieu de f/1,4, vous obtiendrez un meilleur résultat avec f/2,8. Pourquoi ? C'est très simple : avec une ouverture plus petite, vous utilisez davantage les parties centrales de l'objectif, les rayons lumineux extérieurs étant atténués. Et c'est là que réside la faiblesse de cette solution : nous ne voulons pas sous-utiliser nos objectifs, car nous voulons capter autant de photons que possible sur notre capteur. Mais bon, c'est un compromis. Si vous voulez des photos d'une netteté exceptionnelle avec peu d'aberrations et que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des objectifs coûteux, vous pouvez tout à fait recourir à cette solution.

Petite parenthèse : vous pourriez penser qu'il vaut mieux toujours travailler avec une ouverture aussi petite que possible. Après tout, qui ne souhaite pas minimiser les aberrations de l'objectif ? Eh bien, ce raisonnement est erroné! En effet, un autre effet entre en jeu. Supposons que vous utilisiez des valeurs f de l'ordre de f/16, f/20, f/22... et ainsi de suite, vous remarquerez que la« capacité de séparation »(également appelée résolution, le niveau de détail) diminuera. Cela est dû au phénomène physique de «diffraction ».Nous n'approfondirons pas ce sujet ici. Pour la plupart des objectifs, vous obtiendrez une netteté optimale, un pouvoir de séparation et un minimum d'aberrations entre un ou deux crans au-dessus de l'ouverture maximale de votre objectif et au maximum entre f/5,6 et f/8. Si vous allez plus haut, ce que vous ne faites pratiquement jamais en astrophotographie classique car vous voulez capter le plus de lumière possible, la qualité de l'image diminue. C'est parfois très subtil, mais c'est tout de même le cas. Soyez-en conscient. Cela peut être important pour les photographes de paysage. Supposons que vous souhaitiez prendre une photo de la Voie lactée avec un premier plan magnifique et riche en détails, tout cela peut jouer un rôle. Vous photographiez donc la Voie lactée avec les techniques décrites ici et vous photographiez le premier plan séparément avec une exposition plus normale. Ensuite, vous assemblez les deux photos.

Formation de bruit

Pour réaliser une photo astronomique, vous avez besoin non seulement d'un objectif (sur un trépied), mais aussi d'un capteur. Nous n'allons pas nous attarder ici sur les différents types de capteurs qui existent (CCD, CMOS, capteurs rétroéclairés ou non, etc.). Ils ont tous un point commun : quelle que soit leur qualité, ils génèrent toujours un certain bruit. Le bruit est en fait un signal qui ne provient pas de la source lumineuse (étoile, galaxie, etc.), mais qui apparaît de nulle part en raison des limites du capteur.

Pour être tout à fait exact, je dois également préciser que le bruit ne provient pas uniquement du capteur. Tous les photons d'une étoile, par exemple, n'arrivent pas toujours avec le même débit sur votre capteur. Il peut donc y avoir une certaine variation. Et cela aussi, c'est du bruit.

La question se pose donc à nouveau : que pouvez-vous faire « bon sang » (snap j’em 😉 ) pour y remédier ? Eh bien, là encore, vous n’êtes pas totalement impuissant :

1) choisissez le meilleur capteur possible. Certains capteurs génèrent plus de bruit que d’autres. Là encore, consultez les avis, discutez avec d’autres astronomes amateurs, examinez leurs résultats. En général, plus la caméra est chère, moins elle enregistre de bruit.

2) Ne choisissez pas immédiatement le capteur avec le plus grand nombre de pixels. Certaines personnes sont obsédées par l'idée de travailler avec la plus grande résolution possible. Sachez qu'une grande résolution signifie que vous travaillez avec des pixels très petits. Et plus le pixel est petit, moins il peut stocker de photons. Il sera donc possible de stocker moins de photons pour une même quantité de bruit. En d'autres termes, le rapport signal/bruit, que vous souhaitez en réalité aussi élevé que possible, sera moins bon que lorsque vous travaillez avec de grands pixels. En résumé : un appareil photo de 24 mégapixels, par exemple, aura un meilleur rapport signal/bruit qu'un appareil photo de 40 mégapixels (à condition, bien sûr, que tous les autres paramètres du capteur soient identiques).

3) Essayez d'opter pour des durées d'exposition plus longues: plus l'exposition est longue, plus vous obtiendrez un gain de signal. Vous devez toutefois veiller à ce que votre photo ne soit pas surexposée. Cela peut rapidement arriver lorsque vous exposez plus longtemps chez nous, où la pollution lumineuse est importante. Cependant, lorsque vous vous trouvez dans des endroits vraiment sombres, comme c'est le cas dans les Ardennes profondes ou le Morvan, vous pouvez facilement atteindre des durées d'exposition de 2 minutes et plus (au lieu de 15 secondes chez nous, pour ne citer qu'un exemple).

3) Choisissez le réglage ISO le plus bas possible. Sachez que votre appareil photo capte toujours la même quantité de photons, quel que soit le réglage ISO que vous choisissez. Lorsque vous sélectionnez un réglage ISO plus élevé, vous augmentez simplement le gain électronique de votre appareil photo. Sachez alors que vous amplifiez également le bruit. Vous n'aurez bien sûr pas d'autre choix que de régler une valeur ISO un peu plus élevée (sinon le signal sera trop faible), mais sachez que cela augmentera également le bruit. Normalement, le bruit augmentera plus rapidement que le gain obtenu grâce à un signal plus fort. Il s'agit donc d'un compromis. Dans les premiers appareils photo, il était préférable de limiter l'ISO à environ 800, mais les nouveaux appareils photo peuvent facilement atteindre 3200 ou même 6400 (voire parfois plus).

4) La dernière technique que vous pouvez utiliser pour réduire le niveau de bruit dans vos enregistrements consiste à opter pour des enregistrements en série chronologique. Cela signifie que vous réalisez plusieurs enregistrements de la même scène dans le ciel. Vous vous dites peut-être : « Mais alors, vous obtenez 10 fois le même résultat bruité, n'est-ce pas ? ». C'est vrai, bien sûr, mais c'est là que les lois de la statistique entrent en jeu. En traitant statistiquement toutes les prises de vue, le rapport signal/bruit s'améliore: toutes les photos sont additionnées (nous « empilons » les photos, c'est ainsi que nous appelons cette méthode) et la moyenne est calculée. En raison de la nature du bruit, celui-ci sera fortement atténué. En effet, le bruit a un caractère aléatoire et la moyenne de l'« aléatoire » est... zéro ! Et c'est exactement ce que nous souhaitons. Ainsi, plus vous prenez de photos d'une même scène, meilleure sera la photo « empilée ».

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5) Parfois, vous constaterez que votre photo est parsemée de pixels (points d'image) clairs et colorés. Nous les appelons des pixels chauds. On peut également les considérer comme une sorte de « bruit fixe ». Ils sont causés par des erreurs dans le capteur lui-même. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Les appareils photo haut de gamme offrent toutefois une option permettant de supprimer ces pixels chauds. Pour ce faire, l'appareil photo prendra après chaque prise de vue une photo dite « sombre » (un « dark frame ») de la même durée que la prise de vue proprement dite. Cette image sombre ne laisse entrer aucune lumière : c'est comme si le cache était placé sur l'objectif. En principe, l'appareil photo ne devrait rien enregistrer, car aucune lumière n'entre. Cependant, les pixels chauds apparaîtront sur une telle image sombre. Si vous soustrayez cette image sombre de votre prise de vue, ces pixels chauds disparaîtront de votre image. L'inconvénient de cette méthode est que vous ne traitez que la moitié du temps de vrais photons. Les 50 % restants, l'appareil photo passe son temps à créer des dark frames.
Les astrophotographes passionnés effectuent eux-mêmes ce processus : ils s'assurent d'avoir une bonne dark frame. Ensuite, ils prennent toutes les photos normales. Ils retirent ensuite eux-mêmes le dark frame. De cette manière, vous pouvez consacrer pratiquement 100 % de votre temps à collecter de vrais photons. Cela fait une énorme différence en termes de productivité. Nous n'avons déjà pas beaucoup de nuits sans nuages, il est donc important de travailler aussi efficacement que possible lorsqu'il n'y en a pas. 😉

Couleurs

Une bonne photo astronomique se distingue également par le fait que toutes les couleurs sont reproduites correctement. Certains points méritent ici une attention particulière.

1) Un problème courant dans les photos astronomiques est que l'arrière-plan n'est pas parfaitement noir . Cela est généralement dû à une forte pollution lumineuse. La plupart du temps, la photo présente une teinte orange-rougeâtre provenant généralement des lampes au sodium jaunes qui étaient autrefois installées pour l'éclairage public. Progressivement, on passe désormais à un éclairage LED plus blanc. Ces lampes continuent toutefois à causer de la pollution lumineuse. Il est donc préférable de rechercher un endroit vraiment sombre, loin de toute zone habitée. Ces endroits peuvent être la campagne (loin des villes), les zones boisées (les Ardennes, par exemple) ou les zones montagneuses (où la densité de population est généralement plus faible). Plus le ciel est sombre, plus le fond noir sera beau. L'ensemble de la photo sera ainsi mieux mis en valeur.

2) Si vous utilisez un appareil photo classique pour photographier la Voie lactée, vous remarquerez que certaines structures nébuleuses n' apparaissent pas clairement sur votre photo. Cela s'explique par le fait que ces zones émettent beaucoup de rayonnement H alpha. La longueur d'onde de ce rayonnement est bloquée dans un appareil photo classique, car celui-ci est équipé d'un filtre UV/IR devant le capteur. Le rayonnement H alpha rose-rouge a beaucoup de mal à traverser ce filtre. C'est pourquoi de nombreuses nébuleuses ne ressortent pas bien sur les photos prises avec des appareils photo classiques. La solution ? Utiliser un véritable appareil photo CCD ou un appareil photo standard dont le filtre UV/IR a été retiré. Certaines entreprises se sont spécialisées dans ce domaine. Certains fabricants d'appareils photo commercialisent parfois eux-mêmes une version spéciale de leurs appareils photo normaux, mais destinée à l'astrophotographie. Ces modèles laissent passer la lumière H alpha. J'utilisais moi-même autrefois la version spéciale Canon EOS 20Da (notez la lettre minuscule « a » qui désigne le modèle destiné à l'astrophotographie). Aujourd'hui, il existe le modèle Canon EOS 6Da Mark II . Vous pouvez l'acheter par exemple dans cette boutique belge spécialisée dans l'astronomie.

Comment reconnaître une bonne photo de la Voie lactée ?

Il va sans dire que toutes les conditions décrites dans la section précédente doivent être remplies. Cela me semble évident. Cependant, une bonne photo de la Voie lactée doit également présenter au moins les éléments suivants :
1) des bandes de poussière brunes et sombres
2) la présence de grands amas globulaires
3) de vastes zones H-alpha (de couleur rougeâtre)
4) pour les prises de vue grand angle : d'autres galaxies proches, telles que M31, la nébuleuse d'Andromède ou, si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud de la Terre, le Grand et/ou le Petit Nuage de Magellan. Ce sont ce qu'on appelle les compagnons de notre propre Voie lactée.

Si ces éléments apparaissent clairement et nettement sur votre photo, vous avez alors une bonne photo de la Voie lactée !

Conseil : une photo de la Voie lactée sera toujours plus réussie lorsque celle-ci est haute dans le ciel. Chez nous, c'est le cas en été. Profitez de cette position élevée, même si les nuits sont alors moins longues. Attendez toutefois que le crépuscule ait complètement disparu et que le ciel nocturne soit bien sombre.

Certains photographes à travers le monde sont véritablement spécialisés dans la photographie de la Voie lactée. Ils réalisent ce qu'on appelle des «nightscapes» : il s'agit en fait de photos de paysages nocturnes dans lesquelles la Voie lactée occupe une place prépondérante. Le résultat est particulièrement beau lorsqu'on utilise un objectif ultra grand angle, parfois en assemblant plusieurs photos, pour capturer la Voie lactée d'un horizon à l'autre en une seule fois. Un élément attrayant est alors invariablement placé au premier plan : un lac, des rochers dans un parc naturel, des montagnes, un moulin, etc. Parfois, ces objets au premier plan sont légèrement éclairés (à l'aide d'une lampe torche LED, par exemple). Notez que toutes ces photos sont presque toujours des photos dites composites: une photo (éventuellement empilée) pour la Voie lactée et une autre photo (parfois également empilée) pour le premier plan.

Vous souhaitez essayer ? Allez voir des exemples sur Cosmic Captures ou dans Google Images. Impressionnant, n'est-ce pas ?

Où trouver le meilleur endroit pour photographier les étoiles et la Voie lactée ?

Si vous souhaitez réaliser les meilleures photos astronomiques, il est préférable de rechercher un endroit véritablement sombre. Ceux-ci sont devenus plutôt rares dans nos contrées. Il existe des « cartes de pollution lumineuse ». À titre d'exemple, je vous présente une carte générale de l'Europe occidentale. Les zones bleues sont celles où il n'y a pratiquement pas de pollution lumineuse. Pensez par exemple au sud de la France, à la Bretagne, etc. La première grande zone bleue pour nous, ici en Flandre occidentale et française, est le Morvan en France.

Il existe également une petite région dans les Ardennes françaises. En 2005, nous avons trouvé un gîte agréable dans le hameau de Talma à Grandpré (dans les Ardennes françaises). Il s'agit du Gîte Chez la Grand-Mère (Google Maps). Il peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Depuis que nous avons découvert ce gîte, des centaines d'astronomes amateurs nous ont suivis pour y organiser des camps d'astrophotographie. Il y fait parfois très humide. Nous y sommes déjà allés sans pouvoir faire grand-chose en raison d'un brouillard persistant. La formation de rosée est un sujet de préoccupation constant. Mais bon, il y fait quand même assez sombre.

Saviez-vous que... dans la plupart des pays, il existe des associations qui luttent activement contre la pollution lumineuse, informent la population à ce sujet, etc. En Belgique, il s'agit du groupe de travail sur la pollution lumineuse de l'Association d'astronomie: Site web – Facebook. Au niveau international, il existe l'organisation Dark Sky: Site web – Facebook.

Est-ce que l'astrophotographie en groupe a un sens ?

La photographie en groupe présente plusieurs avantages évidents: vous pouvez toujours compter sur vos compagnons de voyage pour vous conseiller et vous aider, parfois même pour vous dépanner rapidement en matériel ; s'il fait nuageux, vous avez toujours de la compagnie ; vos partenaires peuvent éventuellement vous accompagner ; vous apprenez toujours quelque chose des autres et inversement, etc.

L'un des grands avantages d'organiser un camp, c'est que tu as le temps de prendre de belles photos astronomiques. Parce que ça demande pas mal d'efforts pour faire une belle photo. Vous décidez ensemble de la zone sombre où vous allez aller, avec combien de personnes, pour combien de temps, dans quelles conditions, etc. La plupart des camps d'astronomie auxquels j'ai participé ont généralement donné lieu à de belles photos astronomiques. Et les frais sont partagés.

Vous devez toutefois veiller à bien définir les règles. Vous ne voulez pas que les gens allument inutilement la lumière pendant que vous observez, se heurtent à votre installation, fassent du bruit pendant que vous dormez, vous déconcentrent constamment pendant que vous travaillez, etc. Il faut donc qu'il y ait une certaine entente entre les participants. Ce n'est pas toujours facile. Les tensions sont bien sûr plus faciles à surmonter lorsqu'il fait beau pendant plusieurs jours. 😉 Sur le plan financier, il est également préférable de conclure de bons accords, car «les bons accords font les bons amis».

Dans l'ensemble , c'est certainement un avantage de partir ensemble, c'est sûr.

Comment éviter la formation de buée sur mon objectif ?

Il peut faire très froid pendant la soirée et la nuit. C'est encore plus vrai lorsque le ciel est dégagé : les nuages forment en effet une couche qui empêche la température de baisser trop rapidement. Comme la température baisse considérablement et qu'il y a souvent beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère, celle-ci se transforme d'abord en minuscules gouttelettes d'eau sur les surfaces les plus froides. Il s'agit donc des surfaces telles que celles des objets métalliques, qui refroidissent très rapidement. Les surfaces en verre (lentilles) peuvent également se refroidir fortement, ce qui les recouvre d'une fine couche de gouttelettes d'eau : la rosée. Vous constaterez que lorsque vous réalisez des séries chronologiques, le contraste des photos commence à diminuer à mesure que la rosée se forme. Au final, il est même possible que les clichés deviennent totalement inutilisables.

Comment éviter cela ? C'est simple : en gardant votre objectif au chaud. Il existe pour cela des rubans chauffants spéciaux que vous enroulez autour de l'objectif. Bien sûr, vous ne devez pas trop chauffer l'objectif, mais juste assez pour éviter la formation de condensation. Jetez un œil sur Astroshop pour voir à quoi ressemble un ruban chauffant et combien il coûte. C'est en tout cas très utile pour les astrophotographes passionnés.

Conseil : Autrefois, ces bandes chauffantes fonctionnaient généralement sur une batterie de voiture. Aujourd'hui, il existe également des modèles USB-C que vous pouvez connecter à une batterie externe. C'est très pratique.

Comment retrouver une nébuleuse ou un amas globulaire particulier dans le ciel ?

Les astronomes amateurs, du moins ceux qui ont l'esprit pratique, savent bien s'orienter dans le ciel. Je ne fais pas partie de ce groupe. Que faire alors ? Eh bien, euh, autrefois, cela posait problème, mais heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 😉

Il existe aujourd'hui divers programmes et sites web qui indiquent précisément à quoi ressemble le ciel étoilé à n'importe quel endroit du monde et à n'importe quel moment. On appelle cela des logiciels de planétarium. Ces programmes vous permettent également d'indiquer l'objet que vous recherchez : par exemple M42, la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse de la Tête de Cheval, la nébuleuse du Voile, etc. Utilisez donc un programme de planétarium pour vous repérer parmi les constellations en général et les objets célestes en particulier. Vous trouverez ci-dessous plusieurs liens vers des logiciels/sites web de planétarium.

Saviez-vous que... top.vlaanderen génère immédiatement un lien vers Stellarium et In The Sky top.vlaanderen tous les sites mentionnés, qui sont désormais plus de 300. Vous pouvez ainsi voir directement quel ciel étoilé vous pourrez y observer. Très pratique. Finies les recherches fastidieuses, vous gagnez un temps précieux.

Informations Internet provenant de et concernant la photographie des étoiles et de la Voie lactée

Wikipedia (en anglais) des informations sur :
– Astrophotographie (FR - FR - ET)
– la Voie lactée (FR - FR - ET)
– Nuisances lumineuses (FR - FR - ET)

YouTube à propos de :
- Paysages nocturnes Voie lactée

Cartes de pollution lumineuse :
- Carte du ciel nocturne

Sites web intéressants :
Association royale néerlandaise de météorologie et d'astronomie (KNVWS) : site web
Association d'astronomie (VVS) : site web
Association Française d’Astronomie (AFA) : site web
Observatoires publics flamands: site web

Intéressant programmes du planétarium:
- Stellarium
- Dans le ciel

Exemples d'astrophotos

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